Chiusura SS 51 di Alemagna

Ad oggi, con la chiusura della SS 51 di Alemagna non è percorribile nemmeno l’adiacente pista ciclabile, anch’essa invasa dalla discesa del ghiaione.
Un secondo episodio mi ha richiamato il sentiero 426: turisti e lavoratori pendolari che raggiungono Cortina d’Ampezzo dal Cadore in auto o con i mezzi pubblici devono ora aggirare il massiccio di Antelao e Sorapìss facendo il giro per Auronzo ed il passo Tre Cime.

Alternative a piedi per collegare San Vito di Cadore a Cortina d’Ampezzo

Un’amica però mi ha mandato una foto mentre raggiunge Cortina con la bici elettrica proprio dal sentiero 426: la strada forestale è tutta sulla destra orografica del fiume Boite, e quindi rimane indenne da tutte le colate detritiche dalla Croda Marcora.
Una buona occasione per prendere familiarità con i percorsi lenti tra i paesi di montagna. Oltre che estremamente gradevoli, possono sempre tornare utili, ha commentato la mia amica.

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Scopri l’escursione in Val Travenanzes partendo dal Lagazuoi.

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Il sentiero 222 è indicato come percorribile dal Cai del Veneto. Tuttavia sul posto è indicato come percorribile fino ai Crepe de Pousa Marza, da dove si può proseguire lungo il sentiero 224 fino a Misurina. Qual è la situazione reale? Abbiamo percorso tutto il tratto fino alla Forcella Popena e, solo per l’ultimo tratto, abbiamo classificato questa escursione per esperti. Scopri perché.

Il sentiero sale nel bosco nella direzione del Corno d’Angolo (qui sopra), un torrione che chiude l’alta Val Popena insieme al Piz Popena. Dopo un breve tratto in salita, comincia un trasferimento in quota nel bosco con attraversamento di questa poetica radura. 

Guardando verso sinistra, oltre al Corno d’Angolo, hai di fronte la Croda de Pousa Marza (qui sotto), una parete caratterizzata da diversi distacchi che alimentano il circo ghiaioso del Rudavoi, un torrente con attività di picco piuttosto impetuose (avrai notato infatti che il ponte sul Rudavoi è nuovo e scavalca con una grande campata i due versanti).

Dopo il tratto nel bosco raggiungi il punto Valorié a quota 1.956;  da qui il sentiero costeggia, guadagnando progressivamente quota, i bastioni tra il Corno d’Angolo e la Forcella de Popena, che sarà la nostra meta.

Sulla destra si apre la vista dei Cadini di Misurina e dei boschi che si stendono tra questi e il fiume Ansièi.

Il sentiero è facilmente percorribile, senza variazioni di pendenza significative e, dopo essere usciti dal mugheto (bosco di pino mugo), si intravede il canalino ghiaioso che porta alla Forcella de Popena.

Siamo a quota 2.151, ai Crepe de Pousa Marza. Qui le recenti piogge hanno scavato a fondo il canalino, per cui è necessario perdere un po’ di quota per superarlo. Nella foto seguente si intravede il tratto finale che attraversa la passerella sospesa sul bastione roccioso: dopo questo punto sei arrivato. 

Gli ultimi 100 metri di dislivello corrispondono quindi alla salita lungo il canalino che è fatto di materiale molto friabile. In più la parte alta del canalino è stata portata via dalle piogge. Consiglio quest’ultimo tratto solo a chi abbia un passo sicuro ed assenza di vertigini. In ogni momento si può tornare indietro e, per chi non volesse proseguire, può continuare da qui lungo il sentiero 224 che porta fino a Misurina.

Superato il canalino, eccoci in alta Val Popena: possiamo ammirare il Piz Popena, m. 3.152 (foto seguente), la Punta Michele (foto successiva) e il Cristallino di Misurina.

Ecco il Cristallino di Misurina.

Molto tempo fa era attivo anche il Rifugio Popena: ora sono rimasti i ruderi.

Rientrando per lo stesso percorso, possiamo ammirare davanti a noi il Gruppo del Sorapiss con, sulla destra, i Tondi del Faloria.

Tra le curiose forme rocciose, formatesi anche per erosione, ho notato questa finestra che lascia passare un brandello di cielo.

L’escursione in sintesi

Scheda tecnica dell’escursione

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Ho scritto i testi, scattato e selezionato le fotografie, verificato toponimi, quote, itinerari e dislivelli per farti apprezzare le Dolomiti evitando il rischio di affrontare un itinerario senza conoscerlo a fondo. Inoltre ti ho evitato la fatica di cercare e verificare le informazioni ed ho riassunto in una scheda tecnica le informazioni essenziali per selezionare, tra tante, l’escursione adatta a te: dove arrivare con l’auto, punto di partenza e arrivo, dislivello, tempi, difficoltà, numeri dei sentieri, percorribilità, cartografia, traccia GPS altre recensioni selezionate in rete tra quelle con maggiore visibilità. Il tuo contributo per visionare le schede tecniche è registrarti: è gratuito e ti costa solo condividere la tua email. Riceverai il link per consultare le schede tecniche sempre e solo nella tua casella email.

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Giochi Olimpici Invernali a Cortina di nuovo dopo 70 anni

Arrivando a Cortina d’Ampezzo da sud, ancora oggi si vede svettare il trampolino olimpico costruito per le Olimpiadi del 1956.

È a Zuel, in cima ad un cocuzzolo. Ai suoi piedi un campo di calcio.

È una struttura in cemento armato e legno, con due ordini di gradinate, a sinistra e a destra della pista di atterraggio. Sul fronte del trampolino, in corrispondenza del punto di “decollo”, sono ancora visibili i 5 cerchi olimpici.

Dalla base del trampolino si intuisce il percorso che gli atleti dovevano fare per arrivare in cima: infiniti scalini all’interno della torre; non credo ci fossero ascensori.

L’anno prima delle Olimpiadi del 1956 si tennero delle gare internazionali: da uno spezzone video dell’Istituto Luce del 1955 possiamo apprezzare diverse inquadrature dei saltatori e, direi, sentire anche il brivido del salto.

Per raggiungere a piedi il Trampolino Italia, lascia l’auto a Cortina. Percorri la ciclabile lungo il tracciato della vecchia Ferrovia delle Dolomiti fino a Zuel.

Oppure parcheggia a Zuel. Da qui prendi in direzione di Campo e appena fuori dalla frazione di Zuel prendi la strada che sale a sinistra nel bosco ed in pochi minuti arriverai alla base delTrampolino Olimpico.

È possibile arrivare anche da Socol, rientrando dal Lago di Pianozes, con una deviazione lungo il percorso verso il Ponte di Geralba a San Vito di Cadore.

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Raggiungi con l’auto San Vito di Cadore e poi la frazione di Chiapuzza, seguendo le indicazioni per il Lago di Mosigo. Dirigiti poi verso nord, oltre l’abitato di San Floriano, fino a raggiungere il Ponte di Geralba, nei cui pressi potrai parcheggiare l’auto.

Il sentiero 426 parte proprio in corrispondenza del Ponte di Geralba ed è una strada forestale che gira a sinistra subito dopo il ponte, e, con una curva a destra, inizia a salire nel bosco.

Aggiornamento 29/6/2020. Il Ponte di Geralba è stato ripristinato dopo l’alluvione di fine ottobre 2019; leggi l’articolo del Corriere delle Alpi.

L’escursione è una piacevole passeggiata nel bosco, che nel primo tratto attraversa il Pian de la Pousa, ad un livello più alto rispetto al fiume Boite.

Più avanti, dopo aver attraversato il confine tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, il sentiero perde un po’ di quota fino a riportarsi al livello del fiume Boite: sei arrivato in località Pontes de Agnora.

Questo percorso è un tratto di fondovalle dell’Alta Via n. 3, che collega il Monte Pelmo con il gruppo del Sorapìss. In località Socòl il bosco si apre in una verde radura mostrando appunto il massiccio del Sorapìss dalla più bassa angolatura possibile.

Dal ponte in località Socòl, resta sullo stesso versante del Boite (non attraversare il ponte) e prendi il sentiero 449 che ti fa guadagnare nuovamente quota, oltre che la vista completa delle Tofane.

L’ultimo suggestivo tratto nel bosco, sempre su agevole strada forestale, ti porta all’incantevole Lago di Pianozes.

Ritorno per la stessa strada. Dal Lago di Pianozes è possibile invece scendere verso la frazione di Campo lungo il sentiero 432 e da là raggiungere a piedi la statale 51 di Alemagna per ritornare a San Vito di Cadore con la corriera di linea.

Naturalmente il percorso può anche essere fatto all’inverso: in questo caso, una volta arrivati al Ponte di Geralba, raggiungi la statale 51 nell’abitato di Chiappuzza e da là prendi la corriera per rientrare verso Cortina D’Ampezzo.

Scheda tecnica dell’escursione

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Avevo percorso la Val Travenanzes quando ero ragazzo: una valle bellissima, con un che di selvaggio. Ricordo branchi di stambecchi (o camosci?), marmotte da tutte le parti.

Sulla destra le Tofane, nel loro versante posteriore, non quello che guarda Cortina d’Ampezzo. Dall’altra parte le torri di Fanes, il Monte Ciaval, la Croda del Valòn bianco.

Cime non visibili da Cortina e, forse per questo, nuove, strane: fiabesche.

C’erano tutti i buoni motivi per coltivare il segreto desiderio di portarci la famiglia, con tutti e 5 i miei figli. Così una mattina di una calda estate di luglio annuncio: domani prendiamo la funivia e saliamo al Piccolo Lagazuòi.

Ma quanto è lunga la Val Travenanzes?

“Dove andiamo, papà?” Domanda classica.

In Val Travenanzes, rispondo. Ma quanto camminiamo? Domanda altrettanto classica. “Non molto”, replico (sapevo di mentire).

Per la cronaca, al momento dell’escusione (era il 2015) la mia famiglia era composta, oltre a mia moglie a me, di una diciassettenne, un quindicenne, una undicenne, una bimba di 8 anni e il piccolo di 4.

In questo post racconto di come ho portato bambini anche molto piccoli, ma va detto che i miei ragazzi hanno tutti cominciato a camminare sulle Dolomiti dai due anni, in escursioni con dislivelli anche di 800-1.000 metri in salita.

Astenersi principianti

La valle è incredibilmente bella, come spero si possa intuire dalle foto, ma piuttosto lunga ed è consigliabile valutare bene le proprie forze.

Non sto quindi invitando i principianti ad avventurarsi in questa escursione né chi non ha adeguato allenamento. È possibile tuttavia studiare un percorso più breve che permetta di vederne almeno una parte. Ma appena possibile, consiglio di percorrerla tutta in una escursione sola: la varietà dei paesaggi che si incontrano non ha eguali, per la mia esperienza.

Fatta questa premessa, dunque, prendiamo al funivia al passo Falzarego ed in pochi minuti saliamo al Piccolo Lagazuòi. Da qui il panorama si allagarga a Marmolada, Pale di San Martino, Civetta, Pelmo, Antelao, Sorapìss.

Verso nord, ammiriamo le cime di Fanes e le Tofane, il Lagazuòi grande e la cima Scotoni.

Dopo forcella Travenanzes le marmotte!

Scendiamo verso forcella Travenanzes e percorriamo la zona di postazioni austriache della Grande Guerra, con punti vedetta scavati nella roccia e con feritoie rivolte a sud, verso il versante italiano.

Da forcella Travenanzes (quota 2.507), il sentiero 401 prende a scendere nella valle. Zona di marmotte: diverse si lasciano avvistare e avvicinare alquanto. Momento molto elettrizzante per i ragazzi.

Meglio del Grand Canyon

Da questo punto cominciamo ad entrare in uno scenario geologico a cielo aperto, con una gamma di colori che mi entusiasma ancora riguardando le foto come quella qui sopra.

Lungo la traversata passeremo da quota 2.700 a quota 1.300, con una visione di strati rocciosi molto diversi tra loro. Trovo molto scenografici alcuni massi erratici posati con inclinazioni improbabili lungo i sentieri o in mezzo ai verdi prati.

Come forse sai, i massi erratici sono segni dell’antica presenza dei ghiacciai.

Continuando la discesa, intorno a quota 2.300 metri, si apre verso nord la visione della parte bassa della valle, che l’occhio accompagna fino a dove il torrente Travenanzes abbandona salti e cascatelle per stendersi in un ampio e bianchissimo letto ghiaioso. È questo il punto in cui si può misurare a occhio la lunghezza della Val Travenanzes.

In fondo, chiude la vista la Croda del Valòn bianco.

Volgendosi invece a sinistra, verso ovest, notiamo una cresta digradante, chiamata Terra Rosses, perché posata su degli strati da cui emerge uno di terra di un rosso acceso.

Al Casòn de Travenanzes.

A quota 2.050, scesi a livello del bosco, facciamo pausa al Casòn de Travenanzes, al livello del torrente. Da qui ammiriamo la parte finale del Ciadin de Fanes, un ampio vallone che scende dalla Piza de Medo.

Il sentiero prosegue ancora nel bosco, incrociando diversi ruscelli laterali (acqua fresca e buona) e poi scende sul letto ghiaioso, attraversando il torrente in qualche guado.

Siamo ancora in quota, ma le alte cime scaricano dall’alto lungo stretti canaloni le loro ghiaie, che compaiono, da destra e da sinistra, in forma di grandi conoidi ghiaiosi che spingono il torrente Travenanzes ora a deviare verso destra, ora verso sinistra.

Siamo in fondo alla parte aperta della valle, che ora si chiude e mentre il torrente precipita in forre, il sentiero si mantiene alto costeggiando il versante destro della valle.

Qui, in corrispondenza di alcuni canaloni abbiamo trovato qualche smottamento che ci ha suggerito di procedere con circospezione (ho rilevato i punti alle quote 1.681 e 1.632).

In fondo alla valle, oramai nel bosco, l’avventura non è finita. Superiamo il ponte dei Cadorìs e il Ponte Outo, sopra forre di una profondità impressionante.

L’ultima parte del sentiero, nel bosco, digrada dolcemente fino ad arrivare al livello del torrente, che ora si chiama Ru de Fanes: il torrente Travenanzes vi si è buttato senza farsi notare da noi escursionisti, quasi di nascosto, appena sotto il Ponte Outo.

Il punto di arrivo è al Centro Visitatori del Parco Naturale delle Dolomiti di Ampezzo, in zona Fiames.

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